Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Статьи и рекомендации по фидерной ловле

Статьи рекомендации фидерной ловле

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Sergio_XXX

Sergio_XXX

    Продвинутый

  • Пользователь
  • 2 072 сообщений

Отправлено 23 января 2014 - 20:26

Промер глубины, определение рельефа и характера дна в месте рыбалки
Промер глубины в месте ловли и определение характера дна для многих рыболовов представляет несомненный интерес как при проведении рыболовной сессии на озере, так и при рыбалке на реке. На реке при наличии течения промер глубины маркером не имеет смысла.
Я рыбачу на Днепре в Киеве на Днепровской набережной. С раннего утра примерно до 8 часов течение отсутствует, также оно отсутствует и по выходным. Вот в это время можно промерить глубину в месте лова, а также можно посвятить один из выходных дней для промера глубины на нескольких точках в местах предполагаемой рыбалки.
Конечно, невозможно запомнить все результаты промеров глубин и рельефа дна в местах предполагаемых рыбалок. Для обобщения данных промера глубин и определения рельефа дна можно составить некую карту с обозначением места промера (по ориентирам на берегу) и нанесением на нее количества оборотов катушки и численных значений глубин в метрах в точках замеров.
Затем составляется карта рельефа дна и глубин на различных расстояниях от берега. Как это делается, будет продемонстрировано ниже. Для этих целей используется маркерный поплавок с оперением и грузило не менее 100грамм весом. Данную снасть можно приобрести в рыболовном магазине или сделать самому.
Удилище можно использовать фидерное с тестом, превышающим вес забрасываемого грузила. На нем необходимо нанести метки (лучше маркером) в 30 и 50см от края шпули катушки. Катушка используется любая (желательно с бейтраннером). В случае отсутствия бейтраннера при стаскивании шнура со шпули катушки до отметки на удилище необходимо ослаблять фрикцион.
Внимание: при последующих забросах необходимо обратно затягивать фрикцион катушки, иначе порезов пальца при ослабленном фрикционе не избежать.
Леска для маркерной снасти применяется плетеная диаметром около 0,12-0,15мм, она лучше передаёт вибрацию от грузила на кончик квивертипа, при его волочении по дну, то есть более информативна с точки зрения определения характера дна.
Также, за счет возможности применения меньшего диаметра по сравнению с мононитью, «плетёнка» позволит обеспечить более дальний заброс.
Разрывная нагрузка плетенки должна быть не менее 7кг. Использование шок-лидера в данной оснастке не обязательно. Но если использовать шок-лидер, то необходимо учесть, что его длина должна превышать глубину в местах промера. Грузило к основной леске крепится посредством отвода через вертлюжок из лески диаметром 0,28-0,3мм.
К одному концу отвода привязывается вертлюжок с большим колечком, через которое пропускается основная леска, к другому концу отвода через вертлюжок с застежкой крепится само грузило.
Возле вертлюжка, через который проходит основная леска, крепится небольшой шарик из пенопласта или пробки, посредством которого отвод принимает вертикальное положение, что облегчает прохождение лески через колечко.
В рыболовных магазинах продаются такие шишкастые грузки с металлическим отводом длиной сантиметров 10, они предпочтительнее всего для данных целей.
]Перед поплавком на основной леске крепится пенопластовый или из пробки шарик, который препятствует сцеплению поплавка с колечком вертлюжка на основной леске.
Для промера глубины необходимо выбрать ориентир в точке лова и сделать заброс на необходимое расстояние. Когда грузило опустится на дно, необходимо выбрать леску до появления сопротивления (стопор перед поплавком уперся в колечко отвода).
Чтобы избежать воздействия ветра и провисания лески, кончик удилища можно опустить в воду. 
Затем включаем бейтраннер или ослабляем фрикцион катушки и рукой стягиваем леску со шпули катушки, отмеряя длину по разметке на удилище до всплытия поплавка. Количество стягиваний лески, умноженное на величину отметки (например, 0,5 м), даст величину глубины в точке промера.  
Затем отключаем бейтраннер или затягиваем фрикцион катушки и подматываем леску до появления сопротивления (до упора стопора перед поплавком в колечко отвода), и, медленно отводя удилище в сторону, начинаем волочить грузило по дну, наблюдая за кончиком удилища и ощущениями, передающимися через бланк в руку.
Протаскивая маркерную оснастку на несколько оборотов катушки, вновь промеряем глубину, получая данные по глубинам и характеру дна на интересующем нас участке. Принципиальная схема собранной оснастки приведена ниже (взята из интернета).
Изображение
Ниже приведены данные одного из замеров в точке ловли на Днепровской набережной.
Количество оборотов катушки бралось исходя из рельефа дна: в основном 3 оборота. Перед бровкой у меня получилось 2 оборота, может получаться и один, и два, и три оборота перед отклонениями в рельефе дна.
Всегда сначала нужно задаваться определенным шагом по количеству оборотов катушки (2, 3, 4, и т.д.), в зависимости от желаемой точности промеров глубин.
Данные по количеству оборотов необходимо заносить на лист бумаги (желательно это делать с партнером). Затем дома можно нанести все данные по замерам на отдельный лист бумаги (количество оборотов, глубины, характер дна.
Внизу под этими данными строится своеобразная эпюра рельефа дна с глубинами, количеством оборотов катушки и характером дна в зависимости от расстояния от берега (вертикальный разрез водоема) в точке лова.
Изображение

После произведенных замеров и построений рельефа дна выбираем интересующую нас точку, например, для приведенного рисунка – небольшая ямка перед бровкой, до которой от 32 до 38 оборотов катушки. Берем, например, 35 оборотов.

Чтобы найти эти 35 оборотов мы грузилом делаем заведомо дальше заброс, чем 35 оборотов, клипсуемся на этой дистанции, подматываем грузок к берегу, считая количество оборотов катушки.
Например, получилось 43 оборота.

Опять делаем заброс до упора лески вклипсу, расклипсовываем леску и отсчитываем 43-35=8 оборотов.
Отсчитав 8 оборотов, сдаем несколько оборотов катушки (1-2 м) на установку фидера, он ведь будет стоять под углом к точке заброса, заклипсовывам леску, подтягиваем грузик к берегу и опять считаем обороты.
Можно еще раз или два перезабросить и посчитать обороты.

Другая перспективная точка, исходя из данных рисунка - это стол с ракушкой. Но ловить там некомфортно, частые обрывы поводка.

Еще немаловажная деталь, о которой нельзя не упомянуть. Когда дают воду, уровень воды в реке повышается, соответственно река покрывает то место, с которого мы делали замеры. Т.е. необходимо при проведении замеров ориентироваться на предметы на берегу, затем прибавлять расстояние, на которое мы отступили, к количеству оборотов катушки при проведении замеров (это в том случае, когда начинаете рыбачить после подачи воды).

Можно воспользоваться другим приемом: начинайте замеры подальше от уреза воды с учетом максимального подъема воды при сбросе с плотины.

Таким образом, проделав определенный объем работы, рыболов будет иметь некоторое представление о том месте, где он ловит и сможет выбирать по своему разумению наиболее перспективные точки лова.

Владимир Бутенко, Киев


ИзображениеРыба не клюет потому что у нее клюва нет.

#2 Sergio_XXX

Sergio_XXX

    Продвинутый

  • Пользователь
  • 2 072 сообщений

Отправлено 23 января 2014 - 20:32

Изучение дна Изучаем дно фидеромОдин из читателей обратился с просьбой: «Вы не могли бы написать доходчиво про то, как искать бровку, перспективные места, и т.д.» Вопрос неслабый и написано об этом немало. В частности, очень хорошо и профессионально этот вопрос изложен в статьях «Изучаем рельеф дна. Как найти бровку или яму?» и «Изучение рельефа и характеристик дна, глубины водоема» на этом же сайте. При том, что способов изучения дна не так уж и много (по сути, всего два), тем не менее, в деталях каждый применяет их по своему. Поэтому, чтобы не повторяться, скажу только о некоторых ноу-хау, которые я применяю. А уж читатель сам определит, подходит ему это или нет. Как по мне, то это самая нудная процедура. Когда я попадаю на новое место, то у меня уходит на это не меньше часа. И это при условии довольно простой обстановке на дне. Начну с того, что я использую два маркерных груза 60 и 90 граммов (см. фото к статье «Оснастка маркера своими руками»). Вызвано это следующими соображениями. Если водоем большой и со стоячей водой (например, водохранилище), то на дальних дистанциях, скорее всего, я буду работать с кормушкой весом 30-40 граммов, а с учетом прикормки она потянет 50-70 граммов. Таким образом, забрасывая 60-граммовый маркерный груз на максимальную дистанцию, за счет его лучших полетных характеристик я положу его всего на несколько метров дальше возможной максимальной дальности точки лова. Таким образом, я отсекаю от исследования те дистанции, на которых заведомо ловить не буду и, следовательно, экономлю время. Для течения же использую зацепистые кормушки весом 60, 80 и 100 граммов (см. фото к ст. «Кормушки. Очевидное – невероятное»). Благодаря их хорошей зацепистости и тонкому шнуру (0,12мм) даже на быстром течении 100-граммовые кормушки я использую очень редко. Здесь я использую маркерный груз 90гр. из тех же соображений. Если же водоем небольшой, то дальность заброса я дополнительно уменьшаю применением более короткого удилища (см. «Как выбрать длину фидера и повысить эффективность прикармливания?»). Кроме того, хотя маркерные (или быстрого строя) удилища дают более детальную информацию о структуре дна, я убедился, что такая детализация мне не нужна и вполне достаточно той, которую дает удилище среднего и даже медленного строя. Надо сказать, я вообще не сторонник удилищ быстрого строя по многим причинам. Поэтому свое маркерное удилище, которое по первоначалу сдуру купил, я подарил. Первый и основной способ– «джига» Технику применяю такую. Первый заброс всегда делаю по центру. Если направление шнура принять за 0*, то я удилищем медленно протаскиваю груз по дну от 45* до 90*, то есть, до положения перпендикулярного шнуру. Это соответствует смещению груза примерно на 1,5-2 метра в зависимости от длины удилища. При этом удилище (с самой жесткой вершинкой) держу горизонтально. При таком положении лучше чувствуется структура дна (напомню, я не работаю с быстрыми удилищами), а так же хорошо наблюдается вершинка, которая иногда дает больше информации, чем рука. Затем, подматываю катушку и возвращаю удилище в прежнее положение, но уже не горизонтально, а под углом примерно 45* к горизонту. Делаю рывок удилищем вертикально вверх (тем самым, я отрываю груз от дна на какую-то высоту) и начинаю вести счет до падения груза на дно (вершинка это покажет). При этом, веду счет максимально быстро, как только могу. Как из пулемета. При этом получается наиболее равномерный счет, а выдерживать равномерные паузы во время счета трудно. Груз отрывается от дна на высоту не более метра, а время его падения снова на дно – 1,5-2 сек. Такой счет позволяет уловить малейшее изменение глубины. Здесь важно рывки делать с одной и той же силой и амплитудой. Для лучшего понимания привожу примерный алгоритм. Заброс – протяжка (груз стучит – галька) – рывок (успел просчитать до 5) – протяжка (груз идет легко – песок) – рывок (до 5) – протяжка – рывок (успел просчитать до 7 – глубина увеличивается) – рывок (до 7 – глубина продолжает увеличиваться) – рывок (до 5 – глубина перестала увеличиваться) – протяжка (груз идет туго – глина) – рывок (до 5) – протяжка (груз идет рывками – водоросли, тина) – рывок (успел просчитать до 3 – глубина уменьшается) – рывок (до 3 – глубина продолжает уменьшаться) – рывок (до 5 – глубина перестала уменьшаться) – протяжка и т.д. Вывод: во-первых, мы нашли перепады глубины. Если при дополнительных забросах справа и слева картина не изменится – это дальняя и ближняя бровки. Если перепады глубины пропадут – это яма. Во-вторых, мы определили структуру дна. Если попадаются интересные участки, эти места заклипсовываю. Таким образом, шнур может быть заклипсован в нескольких местах сразу. Какие места я считаю интересными в порядке убывания? Ямы, бровки, граница галечного дна с осадочным, граница осадочного дна с водорослями. С ракушечником стараюсь не связываться – большие потери оснасток. Как правило, за один заброс больше трех интересных мест обнаружить не удается. Дай Бог, чтобы было хотя бы одно. После этого, если есть возможность перехожу метров на 5 вправо (влево), а если нет, то делаю заброс на 30-35 градусов вправо (влево) до первой клипсы и смотрю – какая там картина. Если ничего не нашел (например, бровка могла отойти от берега), то для верности расклипсовываю и добавляю 2-3 метра и опять забрасываю. Это же повторяю с противоположной стороны от первого заброса. Таким образом, в боковых забросах я исследую не все дно, а только те участки, которые были найдены при первом забросе. Тем самым экономлю время, но при этом, возможно, что-то и пропускаю. Если же в первом забросе ничего не было найдено, то в боковом все начинается сначала. Часто бывает, что якобы интересное место, найденное по центру, отсутствует в боковых забросах. То есть, оно является очень локальным и в большинстве случаев интереса не представляет, если это не яма. Затем расклипсовываю первое положение и делаю забросы справа и слева до второго заклипсованного положения и так далее. То есть, в этом случае я иду от берега, а не к берегу, как при первом забросе. Иногда оказывается, что справа или слева картина интереснее, чем по центру. Тогда, если возможно, перемещаюсь и делаю еще один боковой заброс в другую сторону уже от нового положения и т.д. Выбрав какое-то одно место, двумя-тремя дополнительными забросами в это место стараюсь точно определить точку лова потому, что, например, лучше класть кормушку на метр дальше нижней кромки (то есть, на дне русла) ближней бровки, чем на полметра ближе (то есть, на ее склоне). Я уж не говорю о границе с водорослями. Определив дистанцию, устанавливаю оптимальную длину удилища и вес кормушки и – вперед! Побывав где-нибудь впервые, записываю дистанцию в оборотах катушки до найденного места и впоследствии, оказавшись там снова, одним забросом просто проверяю – не изменилась ли картина. Как правило, этого вполне достаточно. Научиться же понимать информацию о структуре дна (галька, ракушечник, песок и т.д.) можно только практикой. Для начала достаточно и того, что мы во время протяжки по поведению удилища научимся ощущать вдруг возникшую разницу. Это уже успех – мы нашли границу между чем-то и чем-то. А это – перспективное место. Второй способ – маркерный поплавок Может применяться только на стоячей воде или на очень слабом течении. В противном случае поплавок в процессе всплытия сносится и тем сильнее, чем сильнее течение и больше глубина. Поэтому он всплывает на 20-30 метров ниже по течению в горизонтальном положении (так как его «хвост» направлен в сторону груза). В результате его практически невозможно обнаружить. Если же течения нет, то этот способ наиболее точен (позволяет одновременно и простучать дно без пропусков, и точно промерить глубину), но занимает гораздо больше времени. Поэтому применяю леску – поплавок на леске работает быстрее. Все делаю точно так же, как и при «джиге», только вместо рывка глубину проверяю поплавком. Этим способом пользуюсь очень редко из-за его трудоемкости. Как правило, только в тех случаях, когда «джигой» ничего интересного не нашел и надо найти хоть что-нибудь, за что можно зацепиться. Такая ситуация нередка на стоячих водоемах, где бровка в пределах досягаемости может отсутствовать, а дно однородное. Перед падением оснастки в воду надо сделать несильный рывок удилищем вверх, что даст возможность поплавку распутаться, если он обвился вокруг основной лески в полете Ни хвоста, ни чешуи. Валерий ФЕДОРОВ


ИзображениеРыба не клюет потому что у нее клюва нет.

#3 Sergio_XXX

Sergio_XXX

    Продвинутый

  • Пользователь
  • 2 072 сообщений

Отправлено 23 января 2014 - 20:53

Как добиться максимально дальнего заброса?

Леска, плетеный шнур, шок-лидер, бекинг. 
Продолжая рассмотрение основных факторов и условий,  влияющих на дальний заброс, перейду к леске и плетеному шнуру. Наверное, первый закономерный вопрос, который возникает - это, что лучше использовать для дальнего заброса – шнур или лесу? Отвечая, выскажу не свое мнение, а мнение ряда спортсменов, которое сложилось у них в процессе многолетней рыболовной практики. С леской выполнить максимально дальний заброс легче, в случае если диаметры шнура и монолески имеют близкое значение. Происходит это по следующим причинам:
леска не намокает и не слипается на шпуле как шнур;
]в момент нагрузки леска растягивается, но не теряет свою цилиндрическую форму (шнур в местах перегиба «расплющивается» и увеличивает площадь трения);
плетеный шнур имеет шероховатую структуру и после намокания «собирает» с поверхности водоема мелкие частицы создавая вокруг себя абразивную поверхность.

Но не следует радикально исключать плетеный шнур из рыбацкого арсенала, так как и он имеет свои плюсы. Например: шнур обладает меньшей остаточной памятью по сравнению с леской (это не касается шнуров с защитной оплеткой); при относительно небольшом диаметре выдерживает большую нагрузку и т.д.
Важно понимать, что для достижения дальнего заброса мало заменить шпулю или перейти с лески на шнур! Нужно учитывать и одновременно соблюдать целый комплекс условий и факторов (длинна и строй удилища, форма шпули, вес забрасываемой оснастки и т.п.) чтобы скомпоновать «гармоничную» и сбалансированную снасть для выполнения технически грамотного заброса.  
Много интересных нюансов о леске и шнуре можно узнать, если посмотреть на дальний заброс через призму сухих расчетов. Например, при забросе, на леску (шнур) действует центробежная сила и сила разгона оснастки (последняя действует не только на леску, но и на удилище), и суммарное значение этих сил почти в 50 раз превышает забрасываемый вес. Я не стану приводить формулы и утомлять расчетами, ведь нынешний рыболов не сильно стремиться вникать в суть явления и происходящих процессов. Ему важнее «конкретный совет» и то «как это называется», чтобы спросить в магазине или блеснуть знанием «ненашенских» слов в разговоре с другими рыбаками. А если что-то после «конкретного совета не срослось», то посоветовавший - абсолютно не «шарит» в рыбалке! Посему, не прибегая к «школьному курсу физики», можно подвести краткий итог. Для обеспечения максимально дальнего заброса необходимо использовать наиболее тонкие диаметры шнуров и лесок и при их намотке стремиться заполнить емкость шпули до уровня на 2-3 мм ниже высоты бортика.
Но все же давайте, попробуем воспользоваться на практике приведенным правилом и немного посчитаем!
Исходя из веса кормушки 120 грамм, определяем оптимальную разрывную нагрузку для шнура или лески. Для этого вес кормушки умножаем на коэффициент нагрузки создаваемый центробежной силой и силой разгона оснастки, который равен 50.

                                                                                          120 * 50 = 6000 (гр.)

К полученному значению разрывной нагрузки лески, для надежности, добавляем еще 1 кг (чтобы быть уверенным в том, что и узлы выдержат заброс). Итак, леска с разрывной нагрузкой в 7 кг будет иметь диаметр приблизительно 0,3 мм, а плетеный шнур с такой разрывной нагрузкой будет иметь диаметр около 0,12 мм. Очевидно, что многие рыболовы сразу отдадут предпочтение шнуру, так как он тоньше и по логике - будет «лететь» дальше. Но давайте не будем списывать со счетов леску - она при близком значении диаметра однозначно превзойдет шнур! Компенсировать малую разрывную нагрузку лески может шок-лидер (shock-leader можно перевести с английского как «испытанный на удар проводник») из лески диаметром 0,3 мм. Он примет на себя нагрузку во время заброса. Длинна шок-лидера, должна обеспечивать 5-6 витков на шпуле, и свис лески от последнего пропускного кольца до катушки. Говоря по-простому – соответствовать двум значениям длины удилища. Как видите, небольшой «фокус» с куском лески на конце дает дополнительный бонус к дальности полета оснастки и возможность использовать основную леску меньшего диаметра (не боясь отстрела фидерной кормушки).
Закономерно негодование поклонников «плетенки» и жгучее желание поспорить. Поэтому нелишне напомнить те преимущества, которые дает леска (кроме дальности заброса) на рыбалке:

относительная незаметность на фоне дна и в толще воды, по сравнению со шнуром;
повышенная износостойкость и возможность ловить на «агрессивном» дне (усыпанном ракушками, гравием);
способность растягиваться и гасить рывки рыбы при вываживании.

Часто обсуждая преимущества лески и шнура, поклонники последнего оперируют единственным аргументом – на дальней дистанции леска не показывает поклевку. Когда начинаешь разбираться почему, звучат заявления «о растяжимости и парусности», но давайте разберемся в сути фидерной поклевки. Поклевка – это кивок (дрожание) кончика из-за подтяжки крючка рыбой. Поклевка будет видна при условии, если фидерная вершинка взведена, а леска максимально натянута. Если же на это натяжение будет действовать течение, то натяг не ослабнет. Квивертип будет работать как пружина – сгибаться или разгибаться, но удерживать леску под натяжением. Следовательно, радикально ничего не измениться и заметность поклевки будет видна при условии, что правильно подобрана фидерная вершинка и вес кормушки. Теперь о другом аргументе «бывалых» – большая парусность лески не даст выполнить подсечку. Это утверждение будет верно для поплавочной ловли - плавающую на поверхности дугу из лески, между поплавком и кончиком удилища нужно выбирать большим по амплитуде рывком. Верно, это будет и для донки, где на провисшей леске болтается прищепка или колокольчик! А что выбирать у фидерной снасти, если леска постоянно натянута? И, наконец, господа спорщики, кто назовет мне коэффициент растяжения современных лесок? Как давно Вы этим интересовались этим показателем в каталогах фирм производителей монофильных лесок, а не в интернетовских статьях многолетней давности?
Следующее о чем хочу упомянуть - это бекинг (becking – в переводе с английского «поддержка» или «подложка»). «Подложка» - это элемент оснастки, который позволяет компенсировать малый диаметр шпули. На рисунке показана схема намотки лески на шпулю с использованием бекинга и шок-лидера. Понятно, что при помощи такого решения классическую шпулю можно сделать «дальнобойной» если подмотать леску, шнур, швейные нитки или на худой конец - изолирующую ленту. Вся проблема в самой намотке, так как очень часто многие пытаются угадать нужную длину бекинга и, заменив простой математический расчет на «метод научного тыка». Психуют, но мотают леску туда-сюда!
Приведу пример расчета для длины бекинга исходя из длины (размотки) основной лески и конкретной шпули (см. таблицу).Изображение
Для бекинга и шок-лидера используем леску диаметром 0.30 мм, а для основной лески диаметром 0.15 мм (вместимость на шпули 100 м и 200 м). Учитывая то, что забрасывать дальше 100 метров нам не придется, то этой длине и будет соответствовать размотка основной лески. Считаем - от общей вместимости шпули основной лески отнимаем длину необходимой размотки основной лески:

200м – 100м = 100м.

Так как остаток шпули будет заполняться леской 0.30 мм, необходимо вычислить коэффициент соотношения диаметров, который позволит точно определить необходимую длину «подложки». Для вычисления коэффициент соотношения диаметров вместимость шпули для лески 0.30 мм делим на вместимость шпули для лески диаметром 0.15:

100м / 200м = 0.5.

Длину «подложки» вычисляем, умножив остаток лески на полученный коэффициент соотношения диаметров:

100м * 0.5 =50м.

Решение: для расчетной шпули понадобиться бекинг диаметром 0.30мм и длинной 50м (длина шок-лидера, как правило, вычитается из длины бекинга) при размотке в 100м основной лески диаметром 0.15мм.

Оснастка.
Еще одним фактором, влияющим на дальность заброса, есть форма кормушки и тип оснастки. Очевидно, что оснастка с кормушкой «пуля» летит дальше, чем кормушка типа «клетка» и причина не только в месте расположения их огрузки, но и в аэродинамике самой кормушки. Не стану углубляться в примеры и теорию, ведь любой рыболов может с этим разобраться самостоятельно. Отмечу лишь то, что и сама оснастка может создавать определенные проблемы, например оснастка с трубочкой противозакручивателя, симметричная и не симметричная петля (из-за наличия жесткой скрутки) - летят не далеко. Оснастки:  «вертолет», «in-line» - летят значительно дальше. Важно также помнить, что на дальность полета влияет и количество поводков в оснастке - второй поводок в разы уменьшит дальность полета.

Техника выполнения дальнего заброса.
Описывая выполнение заброса, приведу технику, разработанную чемпионом мира по дальним забросам карповым удилищем Терри Эдмондсом (его рекорд дальнего заброса составлял 270 ярдов или 246 метров) и как альтернативу ей, технику другого спортсмена - Ли Полларда. Кстати, переводы статей Л. Полларда очень часто можно встретить на сайтах о карповой ловле.  Так в одной из своих статей помимо фото пойманного трофея весом в 29 фунтов 14унций, автор указывает, что карп был пойман на озере Хорсшу, на удалении от берега в 110 ярдов (100,584 м.) удилищем модели Кевина Неша (длина 3,6 метра)! В качестве познавательной информации добавлю, что классические карповые удилища не превышают длины 3,9 метров (класс Longdistans).[/size]Изображение
На приведенном рисунке изображены ключевые фазы дальнего заброса по методике Т. Эдмондсона, которые и опишу, но сначала процитирую Терри: «Чтобы сделать максимально далекий заброс Вы должны в его процессе заставить грузило двигаться по максимально большой дуге в пределах ограничений каждого специфического стиля, большая дуга = большая скорость грузила = дальность, так что это самый важный аспект заброса, которого мы должны добиться, и при забросе над головой его, к счастью, добиться легко». Акцентирую внимание читателя на «максимально большой дуге», которая достигается не только махом рук, но и удилищем «медленного» строя!
1 фаза.
Вес тела и его центр тяжести расположен над опорной ногой. Вторая нога слегка касается пяткой земли (носок оттянут назад) и готова к осуществлению шага. Руки с удилищем подняты и вытянуты над головой. Удилище имеет небольшой наклон назад, чтобы кончик был согнут (взведен) весом грузила или фидерной кормушки.
Оснастка не раскачивается!
Распространенная ошибка новичков - рука у катушки согнута (локоть «нацелен» в сторону броска) и катушка «лежит на голове».
2 фаза.
Выполнение броска осуществляется в следующей последовательности.
Большой шаг впереди стоящей ногой (без выпада, когда все тело осядет на поставленную ногу, а не пойдет по прямой линии). В момент, когда шагающая нога твердо встала, начинается толчок второй ногой, чтобы ускорить движение корпуса вперед. «Качек» корпусом вперед, позволяет вложить в бросок всю массу тела и выполнить его не только за счет рук, но и за счет всего тела.
3 фаза.
В момент, когда «качек» тела закончен (вес тела перенесен на впередистоящую ногу), начинается резкое и сильное движение руки удерживающей комль удилища. Вторая рука (удерживающая удилище возле катушки) служит осью вращения и в забросе практически не участвует. Очень важно, чтобы между движением корпуса и действиями рук не было паузы.
Часто новички, после выполнения заброса теряют равновесие и по инерции «летят носом в воду». Причина в том, что при переносе веса, колено впереди стоящей ноги выходит за носок стопы (другими словами центр тяжести выходит за пределы площади опоры). Еще одной ошибкой после выброса оснастки в свободный полет, есть опускание удилища ниже угла 45 градусов. В результате такого «рубания» сходящий со шпули шнур или леска оттягивается назад и дальность заброса укорачивается.
Говоря о технике заброса Ли Полларда, замечу, что она имеет аналогичную динамику движения, но отличается лишь тем, что шаг при забросе не выполняется. Одна нога заблаговременно выставляется вперед и на нее выполняется «качек» корпуса перед маховым движением рук.
В заключение остановлюсь на двух моментах, на которых акцентируют внимание данные джентльмены. Для оптимального использования физических возможностей, Л. Поллард рекомендует использовать длину удилищ в 12 футов (3,6 м.) при росте до 175 см. и 13 футов, если рост выше. Т. Эдмондсон рекомендует перед забросом, следить за тем, чтобы свес оснастки не привышал 60-70 см.
От себя добавлю лишь то, что все индивидуально и совершенству нет придела, если есть желание научиться, а не поспорить.
Юрий Ле  (2013)


ИзображениеРыба не клюет потому что у нее клюва нет.

#4 Sergio_XXX

Sergio_XXX

    Продвинутый

  • Пользователь
  • 2 072 сообщений

Отправлено 23 января 2014 - 21:11

Изучаем рельеф дна. Как найти бровку или яму?

Изображение
Знакомая картина: один рыболов делает подсечки одну за другой, вытаскивая очередные трофеи, а вокруг сидят его коллеги без клёва, и искоса поглядывают. Один раз, другой, третий...
Наконец один сосед не выдерживает и подходит. Спрашивает о наживке, прикормке, номере крючков и еще о чем то, что могло вызвать такую разницу в клёве. Подходит другой. И тут выяснятся, что тот ловит на примерно такие же снасти, и совсем такого же навозного червя. Тогда все дружно говорят: у него просто место удачное, рыбное.
 Да, оно так есть. Действительно рыба, перемещаясь в поисках корма, следует излюбленными маршрутами, тропами если хотите.
 
Останавливается на излюбленных местах, подводных полянах, переходит в поисках пищи дальше. Держится тех мест , где повышена концентрация корма. Такие места, как правило, привязаны к рельефу дна, предпочитает рыба например бровку или яму. И с течением времени меняются редко. Как же найти рыболову бровку или яму?
Используя главное оружие фидера – кормушку, мы можем накрыть стол для рыбы в любом месте на расстоянии заброса. Но понятно, что если это место совпадет с наиболее посещаемыми рыбой участками, то вероятность удачной рыбалки возрастет на порядок.
Много лет назад, когда только учился рыбной ловли, старался ловить на визуально-перспективных местах. Они описаны в любой рыболовной литературе: места выше и ниже перекатов, ямы, топляки, обрывы… 

ИзображениеНо в то время и снасти были другие и рыба сговорчивей. А сейчас рыба стала хитрей и изворотливей, но и рыбак много чему научился, и взял за правило. А правило такое, или даже уже аксиома: изучи дно, а потом прикармливай и лови. Особенно это касается донной ловли, и как следствие ловли на фидер.
Итак, мы на водоеме. Если это река, то само русло, форма берега, поверхность течения подсказывает нам перспективные места для ловли. Например, завихрения воды, образующие на течении заметную полосу, вызваны перекатом. Значит выше и ниже переката есть участки с ямами и мелководьем. Исследуя джиговой проводкой эти районы, можно детально представить себе рельеф дна.

Поиск бровки.
ИзображениеНу это хорошо когда в нашем распоряжении большой участок берега. В условиях сильного прессинга рыболовов, выбирать особо не приходится. Как правило «хорошие» места не пустуют, или даже передаются как на эстафете. Но и в таких условиях, когда место для лова не выбирается, если человек умеет «прощупывать» дно, то он не будет ловить вслепую.
Самый простой способ найти интересные места – это медленная проводка груза по дну.
Берем грузик (лучше типа «капля»), забрасываем, ждем пока он достигнет дна и начинаем медленную подводку. Лучше даже отводить фидер в сторону, прислушиваясь к движению груза по дну, потом подматываем шнур, и опять проводка фидером.
Изображение
При использовании плетеного шнура, достигается очень хорошая чувствительность, и к фидеру доносятся все препятствия встреченные на дне, например бровка или край ямы. Проводку надо делать плавно, без рывков. При попадание на бровку или край ямы, чувствуется немалое сопротивление, при прохождении через ракушки – тряска. Со временем можно тонко научится распознавать все эти нюансы, и определить интересное место на дне будет все легче.

Как только вы определились с местом для закормки, остановите подмотку, и установите фидер на подставки в удобном для вас месте. Сделайте необходимую натяжку и зафиксируйте банковскую резинку в клипсе. Теперь с фиксированной дальностью и видя направление заброса, вы сможете доставлять прикорм в одно и тоже место. Этот метод очень хорош для стоячей воды или со слабым течением.
 
Изображение
Кто увлекался ловлей хищника на спиннинг, тот знает «джиговую» проводку или как её называют простукивание дна. Ее также можно использовать для изучения рельефа дна, чтобы найти бровку или яму.
Берем все тот же груз, и начинаем простукивать дно. Забрасываем, ждем когда груз упадет, делаем три-четыре оборота ручкой катушки, ждем пока груз опять упадет, и считаем время этого промежутка (время от остановки подмотки до падения груза). Если это время постоянно, значит и глубина идет постоянная, если увеличивается, значит и глубина увеличивается, и наоборот.
Так шагая по дну, на ощупь, мы можем определить эти самые бровки, колонии ракушек, ямки, топляки…, вообще все, что так нравится нашей рыбе. Найдя «нужное» место, как и в предыдущем варианте, фиксируем плетенку, и начинаем прикармливать.
Начало прикормки делаем форсировано. Забиваем кормушку рассыпчатой смесью без наполнителя, и делаем пять забросов без крючка. На дне, например по ходу бровки, быстро создается облако мути. И после этого ловим как обычно.
Изображение
Главное не лениться более тщательно подойти именно к изучению дна. Затраченное время с лихвой окупится. Вы будете знать куда забрасываете, и что вообще происходит на дне.Изучение дна, поможет найти бровку или яму. И это обычная практика в современной рыбной ловле. 

 Автор статьи неизвестен, Взято из интернета.


ИзображениеРыба не клюет потому что у нее клюва нет.